從胡志明市飛行不到一個鐘頭來到柬埔寨的暹粒市。又名高棉的柬埔寨對我來說可以用神秘二字來形容。同樣的，在此之前我對暹粒這個城市一無所知，但當有人告訴我這里距離人類文化遺產吳哥窟只有七公里時，相信許多人都會跟我一樣，口中冒出長長“啊”的一聲，同時還深深點了好幾下頭。
吳哥窟（Angkor Wat）其實只是一群神廟建筑中的一個，觀光客以訛傳訛的結果，也就成了這些建筑群的一個總稱。這些廟宇建造于九到十三世紀之間。當時高棉王國以吳哥為中心，範圍除了現今柬埔寨之外，還涵蓋部分現在的寮國，泰國和越南。這些廟宇由王朝歷代君主所建，主要用來祭祀印度教或佛教神祗。
神廟其實還有一個更重要的功能，就是提供君主們神人合一的權利根源。有些神像的面容甚至是按照當時君主的面容雕刻而成。諷刺的是，這些廟宇既標示著柬埔寨民族歷史上最興盛的時期，某些王朝卻也因興建神廟耗費太多人力和自然資源，因而一蹶不振。人類歷史由家族而部落而城邦而國家，由家長而首領而君主而民主，由血緣而武力而神權而民權。各民族之間有著極其類似的發展過程，但是否必定殊途而同歸似乎還需要更長時間來證明。
對吳哥窟的雄偉壯麗早已有耳聞，可親眼目睹又是另一回事。或許是因為生活在科技創造的聲光世界中久了，當乘坐的小巴漸漸接近神廟時，感覺更像是從遠處見到迪斯尼樂園或是電影魔戒中的神話城堡。但從踏出巴士的那一剎那起，似乎所有人都被眼前的景象震摂的說不出話來，唯一能做的就是不停按下手中相機的快門。那些因為歲月造成雕像的斑駁，長年風乾造成石面上密布的小孔，風雨雷電造成建物的傾斜破損，處處都在告訴我們這神廟可不是什麼主題樂園。
各式各樣精美細致的石雕以印度神話為主要題材，但更吸引我的是神廟群的建筑結構。接下來連續幾天，每天穿梭在各個各有特色的神廟之間，透過觀察護城河，神龕，藏經樓，蓄水池，長廊，天井，階梯，高塔等等建物，想象幾百上千年前先人們再此工作生活的景象，以及對後世子孫們的教化影響，令人心醉神迷，恍如隔世。
在我曾經到過最令人嘆服的歷史古跡當中，中國的萬里長城極壯極偉，但細致的程度比不上吳哥窟。印度的泰姬陵極精極美，但規模比不上吳哥窟的氣勢驚人。羅馬廢墟規模夠大而且年代更加久遠，但保存比不上吳哥窟完善。除此之外，吳哥窟還有比這些古跡更多一層的神秘色彩，那是因為從16世紀以後，這個地區瘧疾流行以致人煙罕至，直到19世紀被重新發現之前，喏大一片建筑群居然被埋沒在叢林當中好幾百年，無人知曉。在這幾百年間，有些鄰近的大樹樹根漸漸侵入神廟，自然生長的大樹和人為建造的神廟因而結為一體，形成吳哥窟又一個獨特神妙的景象。
但如果要說起吳哥窟跟其他偉大歷史古跡相對較不足之處，可能就在于他的創新性。中南半島地處印度和中國兩大古文明之間必定受到很大程度影響。但文化之精妙經常也在于融匯百家之余，創造自家的獨特，中國的敦煌石窟就是明例。但吳哥窟似乎一切師法印度，較缺乏高棉民族特色，因而從純粹藝術創作的角度來看，總讓人感覺缺少了些重要的東西。當然也有可能這只是我對吳哥文化理解不夠深入造成的偏見。
在暹粒待了五天，除了欣賞神廟群的文化之美外，當地的自然景觀也令人賞心悅目。河流溪水穿越叢林稻田，椰子樹和白色水牛相映成趣，參天古樹舉目皆是，寬廣富饒的洞里薩湖近在咫尺，待在這里本身就是一種享受。某次正看著這一幕幕目不暇給的美景時，心中突然想起當年那位重新發現吳哥窟的法國傳教士，不知當時他撥開叢林見到這些神廟時，臉上表情是啥模樣。
在這五天當中，我也漸漸對柬埔寨這個國家的歷史地理有了較完整的認識。經歷了吳哥王朝幾百年的盛世之後，這個民族的命運就開始一路走向下坡，而且是越走越糟，到了最近幾十年，簡直可以用慘絕人寰來形容。如今的柬埔寨最大的經濟來源和人民精神支柱就是吳哥窟。吳哥窟的圖案在國產的啤酒瓶上，香煙盒上，國家簡介上，鈔票上，甚至國旗上。似乎冥冥之中，這個民族的祖先們早有先見之明，為幾百年後陷入苦難的子孫們預先留下一筆救命財富，更妙的是，在動用這筆財富之前，先把它埋藏個幾百年。。。。（待續）
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